北芳

小时候，清明节祭祖扫墓是大人们的事，小孩子只惦记着吃食：喝加了白糖的麦米粥、玩面燕、吃鸡蛋。

清明头两天是寒食节，古时有规矩，这两天严禁生火动烟，不做饭、不点灶、不烧火取暖，连烛火与烟火都一概不用。人们会提前备好麦米粥和各类饭食，安安静静守着“寒食”的传统。不知从何时起，这流传了两千多年的老规矩，渐渐被淡忘了。如今过寒食与清明，大家依旧吃着热乎饭。

我记忆里的寒食与清明，便从未尝过冷食。寒食第一天清晨，母亲会把前一晚泡软的去皮麦子、高粱、黏玉米、豇豆等五谷杂粮放进大锅熬煮，锅上还蒸着自家鸡鸭鹅下的蛋。麦米要慢火熬上近一个钟头才能煮得软烂。

母亲会给一家人分煮好的蛋：每个孩子一个鹅蛋、两个鸭蛋、三个鸡蛋，爷爷奶奶分得十个鸡蛋、六个鸭蛋和四个鹅蛋，放在葫芦瓢里由我送去。奶奶常常会把两个鹅蛋放在瓢里叫我带回，跟弟妹分了吃。

我们姐弟仨每人都有一个奶奶打纸缸时给糊的花纸小盒子，就把分到的鸡鸭鹅蛋放在盒子里，留着解馋。可那些诱人的蛋，哪经得起馋嘴的弟妹们惦记？基本上不用两天，他们就吃得干干净净。我是大姐，总舍不得吃，看着弟妹们眼巴巴望着我的模样，便把自己那份分给他们。

父母更是舍不得吃一口鸡蛋。把我们老老小小都分妥帖后，剩下的两三个鸡蛋，便被放在房门框顶上插着柳条的笊篱盘里。可到最后，多半还是拗不过馋嘴的弟妹软磨硬泡，被他们悄悄吃进了肚里。

我们吃鸡蛋，总爱聚在街边和小伙伴们一起，边玩边吃，碎蛋壳有的落在青石板的缝隙里，有的散在路边的土堆上。母鸡们眼尖，总是跟着我们吃碎蛋壳，有的蛋壳被蚂蚁发现了，呼朋引伴，像爬上一座座小巧的白玉桥，寻找着鸡蛋碎末末。

吃过早饭，母亲便开始发面。面醒好后，就在面板上做面燕，胶东人常说“清明燕，春不倦”，软软的面团在母亲掌心翻折，捏出灵动的燕子模样，再用剪刀剪出翅和尾，梳子压出纹理，大燕驮着小燕。还会捏鸡鸭鹅，甚至凤凰、绶带鸟、戴胜鸟，千姿百态，我们当地管这些燕子、鸡、鸟一律叫“饽饽鸡”。按上两粒花椒粒做眼睛，这些面做的小生灵瞬间就活泛起来。等饽饽鸡二次醒发好，便放进大锅里的箅帘上蒸。

蒸笼掀开时，白雾漫上木梁，母亲从锅里一个个拿出来放在箅子上，用红、黄、绿靛（染料）兑成几种颜色给饽饽鸡染色，母亲知道我们会吃掉，染色很简洁，却俊俏喜庆。随手还会用桃红色的“饽饽靛”在我们额头眉心间点一个红点，我们互相看着彼此，瞬间感觉自己可爱得无以复加。

孩子们抢着挑自己喜欢的饽饽鸡把玩，母亲总说：“过清明，吃燕不害腰疼。”我那时总打趣：“站着说话才不腰疼，吃饽饽鸡不腰疼有什么道理？”母亲笑着回：“老辈人都这么说的。”

接下来两天，我们挑出好看的饽饽鸡，到街上和小伙伴比谁的好看，然后玩“拾把骨”“过家家”“捉迷藏”等各种游戏，玩着玩着就把饽饽鸡吃了。回家后，我把最好看的两三个饽饽鸡收在花纸小盒子里，每天会拿出来给眼睛过眼瘾，假如那时有手机，我不知会怎样拍照在网上嘚瑟了。不舍得吃，只留着看，直到饽饽鸡长了霉斑，或是干得裂出细纹，才肯慢慢吃掉。

早年日子清贫，做饽饽鸡调面时只放一点糖精，我们却觉得好吃得不行。后来生活好了，做饽饽鸡用白面加白糖、花生油，还用奶和面，做出来的味道更是香甜可口。

饽饽鸡年年都要做，母亲说，不能断了燕子来咱们这里的路，“燕子不进愁门户”。每年寒食做面燕时，我总恍惚觉得，案板上的面纹都是引路的线，领着春燕越过高山大河，在苹果花开时寻回旧巢。