刘志坚

初冬时节，寒意乍侵，凉气不打招呼就往骨头缝里钻。

我非酒徒，医生也叮嘱戒烟少酒，可每到此时，总忍不住去储物间，翻出陈了许久的黄酒，不是什么名贵的牌子，是楼下老张送的。他家祖上从清末就开酿酒作坊，延绵至今，在坊间颇有口碑。子侄们孝敬他，他又转赠与我，并送了一套温酒器具，说老酒温着喝才地道。

温酒器是三件套：一为大肚小口的瓷壶，外壁绘有山水图案，可盛约半斤开水；二是瓷白色圆柱状的内胆，可装二两老酒，口沿呈倒圆锥形外翻，置于壶中严丝合缝；还有两个精巧的酒杯，恰好可以扣在内胆口上，浑然天成的密闭壶盖儿。我往瓷壶中注入大半壶开水，再把老酒慢慢倒进内胆，置于壶中，再盖上酒杯，任其慢慢温热，便开始弄下酒菜。

下酒菜不用复杂，清水炖豆腐便是首选。豆腐是菜市场北头王哥做的老豆腐，老派做法，压得紧实，切成小方块时，可以看见细密的小孔，不像另一个摊位的小媳妇，简直就是在卖水。豆腐置于清水之中，大火烧开，再小火慢炖。约莫二十分钟，豆腐便炖开了花儿，加点白胡椒、盐调味，再撒点碎碎的葱花，就成了。

舀一勺汤尝尝，鲜得很，是豆腐本身的豆香味。白的豆腐、绿的葱、浅黄的汤，盛在大海碗里，看着就舒服。连汤水带豆腐入口，软乎乎地在嘴里化开，再抿一口热乎乎的老酒，暖意便不慌不忙地从喉间一路热乎到胃里，再送到脏腑深处。骨缝里的寒气，便被缓缓地逼出来，化作鼻凹鬓角细密的汗珠……

偶尔兴起，我会做半只黄酒炖土鸡。鸡是乡下亲戚送的，从冰箱取出化冻，清洗干净后，剁成不大不小的块儿，放进铁锅里加冷水烧开，撇去浮沫，再放到砂锅里，加姜片、葱段，倒入开水，大火烧开后转小火慢炖。等鸡肉炖得能戳进筷子时，顺着锅边儿淋入小半碗黄酒，酒液一进锅，香气立刻就变了，既有鸡肉的鲜美，又有黄酒的醇厚，盖着锅盖香味都能溢满斗室。

炖好的鸡肉捞起来，皮是浅褐色的，咬一口，嫩得冒汁水，连鸡骨头缝里都浸着酒香。汤要趁热喝，从舌尖热到脚底，连耳朵尖儿、脚趾头都是热的。这时再抿一口老酒，酒和汤的滋味混在一起，浑身的毛孔都舒展开来。

前两天，老张来串门，我也是这么温的酒、炖的豆腐。他坐在小桌边，捧着酒盅说：“咱们这年纪，就图这点儿舒坦。”窗外的风刮得窗户呜呜响，屋里的灯光柔柔的，老酒在温酒器里冒着热气，豆腐在碗里飘着热气，我俩你一口我一口，酒没喝多少，话却聊了许多……

其实，我贪恋的从来不是老酒，而是这小酌的滋味。初冬天寒，老酒徐添，佐以咕嘟着的豆腐或鸡汤，再听一曲李少春先生的《大雪飘》，便是小日子里的大惬意。