孙瑞

胶东第一大河流——五龙河的入海口，生长着一种特殊的蛤蜊，紫彩血蛤，又称橄榄血蛤，是帘蛤目紫云蛤科圆滨蛤属的一种，非常珍贵，有着“软黄金”、贝中“人参”之称。目前，紫彩血蛤已被列为中国地理标志稀有物种。

紫彩血蛤俗称紫蛤，体扁、壳薄，因壳面有数条环形紫带而异于一般贝类，肉质细嫩、味道鲜美、香气浓郁，属于名贵的食用贝类。每年12月至次年3月为紫蛤采捕期，埋栖深度一般在15至25厘米。3月下旬至4月上旬产卵后，紫蛤随着水温升高逐渐埋潜至30至40厘米处，软体部分消瘦，进入“夏眠”状态。

春天，正是紫蛤最肥美的季节。每逢周末或农历天文大潮，莱阳丁字湾一带的人们便蜂拥而至，涌到丁字湾挖紫蛤。

我出生在丁字湾，从小熟悉潮汐规律，对于赶海，轻车熟路。一次周末，恰逢退大潮，几位好友相约，带着赶海的工具，一大早来到海滩。海水开始渐渐退去，广袤的海滩像神秘的舞台拉开了大幕，向人们袒露着一大片神秘的滩涂世界。

这时，浩浩荡荡的赶海大军陆陆续续地与潮水展开“游击战”，时而挥锨掘土，时而地毯式寻找蛤洞，专心致志地寻觅撷取大海的馈赠。

滩涂上许多很小的洞眼，是紫蛤用于呼吸的，缝隙露在沙面，不仔细看不出来，当地人一眼就能看到。一般洞深大约20厘米，用铁锨挖两下就能挖出来。有时候不小心挖碎蛤皮，蛤蜊肉露出白白的汤汁，很是惋惜。

紫蛤外壳漂亮像玛瑙，晶莹剔透，像扇子面一样带有花纹，薄薄的皮在太阳照射下熠熠地闪着五彩斑斓的光。我提着桶里的战利品，尽管累得腰酸腿疼，仍成就感满满。回家后，把紫蛤放在盆里，倒上一勺盐，缓它一宿，待半夜起夜查看时，盆里紫蛤的扇面正徐徐打开，吐着白色的须子。盆底下，细细的沙几乎全部吐了出来。

第二天中午，将紫蛤放进水中煮，一分钟左右便开口，乳白色的汤汁，氤氲着芳香之气，奇鲜无比。白嫩嫩的肉滑滑的，喝一口汤，能鲜到嗓子眼。

将开春头茬韭菜洗净后切成末，放油爆锅，添蛤汤煮开，浇上鸡蛋液，再放入切好的韭菜末、紫蛤肉等，淋上小磨香油，顿时鲜香四溢。待手擀面出锅，碗里浇上紫蛤韭菜卤，一顿打卤面让人们胃口大开，如醍醐灌顶，腾云驾雾。特别是紫蛤特有的淡水鲜味，让人回味无穷。

紫蛤汤炖豆腐，做法最原始也是最经典的。

将一块豆腐切成若干小块后备用。锅里加适量水烧至七八分热，放入豆腐煮至沸腾，再将吐净后的紫蛤下锅，放在豆腐上，一分钟左右，紫蛤便张开了口，再咕嘟咕嘟，让汤汁充分发挥，出锅前，放上一些香菜段提味。蛤肉吸足了豆腐的香，豆腐浸透蛤汁之鲜，两种食材混杂在一起，相得益彰，珠联璧合，却各有各的滋味。蛤肉质鲜美，营养丰富，含有蛋白质、钙、铁、锌等微量元素，对人体有很多益处。

二十世纪七八十年代，在胶东丁字湾一带，妇女生产后，奶水不足的，老人都给做紫蛤汤炖母鸡催奶，因为蛤蜊汤中所含蛋白质和矿物质较为丰富，适当食用有利于乳汁分泌，还能提升乳汁质量。

古人对蛤蜊情有独钟。袁枚《随园食单》中记载：“剥蛤蜊肉，加韭菜炒之佳，或为汤亦可，起迟便枯。”南宋吴自牧的《梦粱录》也清楚地记载了酒焐鲜蛤、蛤蜊淡菜、米脯鲜蛤、清鲜蛤等多种诱人的蛤蜊菜肴。光听这些美名，就已能让人口水横流了。

紫彩血蛤，貌似不起眼的蛤蜊，却是胶东人的味蕾乡愁。