于鸿丽

每到五月小麦飘香的季节，生长在渤海莱州湾的青鳞鱼就上市了。这种鱼，个头不大，嘴巴小，眼睛红红的，浑身上下的鳞片锃亮，泛着青白色，这大概就是青鳞鱼名字的由来吧。

新鲜的青鳞鱼被渔民用小网打上来，直挺挺的，鱼鳞闪闪的，鱼鳃红艳艳的，让你垂涎三尺。说起青鳞鱼的吃法，家乡人会滔滔不绝地说上很多。最常见的是干煎，把新鲜的青鳞鱼去头后，加上盐和味极鲜稍微卤一会儿，再沾上面粉或玉米面。老人们说，玉米面最好，散零、利落，也对味儿。锅里加油，油开后加葱姜蒜炝锅，接着把沾满玉米面的青鳞鱼整整齐齐地平铺在锅里，加醋、酱油等，有时候再在锅边贴上一溜玉米饼子，慢火微炖，直到锅里的汤汁收完为止，干爽爽的青鳞鱼便热腾腾地上桌了。“鲜鱼就饼子”那简直就是人间美味。后来有了电饼铛，我便慢慢尝试着用电饼铛做干煎鱼，在电饼铛上抹上薄薄的一层油，把卤过、沾满玉米面的青鳞鱼摆在电饼铛里煎，只一会儿工夫，金灿灿、油亮亮、香喷喷的青鳞鱼便新鲜出炉了，原汁原味，鲜美得很。家乡人也用青鳞鱼汆丸子。新鲜的鱼去头去小刺后，用刀在鱼背上用力一拍，鱼脊上的大刺很容易被剔除下来了。青白色的鱼肉加上一点点肥猪肉用刀细细地剁成肉泥，放入葱、姜末、鸡蛋清、精盐等做成馅，鲜嫩清淡、汤色洁白的鱼丸子便做成了。咬上一口丸子，鲜美的汤汁流入口中，香鲜不腻，入口爽滑，真叫一个美。汤是一定不加味精的，鱼本身的鲜味就够了，喝上一口热乎乎的汤，鲜美、清润、浓郁，恍若玉液琼浆，唇齿留香，回味无穷。

新鲜的青鳞鱼不管是干煎、油炸还是汆丸子、熬鱼汤，那都是一个“鲜”，晒干的咸青鳞鱼更是别有一番风味。将青鳞鱼用盐卤上一夜，用铁丝串起来晾干，干青鳞鱼便简简单单地做好了。晾晒青鳞鱼一定要选择阳光好的天气，还要防止苍蝇“光顾”，一旦被苍蝇叮过，青鳞鱼就会招蛆。祖祖辈辈的家乡人为了晾晒青鳞鱼真是煞费苦心，想出种种招数，有的在鱼上抹上一层玉米面，有的在串好的鱼外面再罩上一层纱网或蚊帐布，现在有一种特制的晒鱼的网兜为晒鱼提供了便利。

青鳞鱼干，一般是烧着吃、烤着吃或放在锅里烙着吃、炸着吃。烧青鳞鱼干，是莱州湾长大的人一辈子也忘不了的永远的记忆。

记得小时候，娘把晒干的青鳞鱼放在一块青瓦上或用铁丝围成的铁箅子上，竖起两块青砖支着，下面点上一把麦秸草，麦秸草噼里啪啦地响，青鳞鱼干开始慢慢变黑，嗞嗞地冒出一股股的鱼油，还有一股股浓浓的鲜香味。我们围在周围，眼睛紧紧地盯着瓦块上的鱼，一次次把馋出来的口水再咽下去。鱼终于熟了，通身黑乎乎的，外面的鳞焦酥酥的，里面的肉软和和的，透着淡淡的红褐色，流着喷香的鱼油，就着饼子或馒头吃，别提有多香了。赶上娘忙的时候，我们几个馋孩子缠着娘要烧鱼吃，娘干脆直接把几个青鳞鱼干扔到烧火做饭的灶火里。我们死死地盯着灶火，就怕鱼被烧煳了，迫不及待地从火中扒拉出来，急不可耐地吃到肚子里，满脸满手满嘴都黑乎乎地，变成了一只只小花猫。

晒咸青鳞鱼干是个技术活，太湿了不行，容易发霉；太干了也不行，鱼肉“发柴”，嚼起来费劲，鱼肉不鲜也不香。咸淡适中，半干不湿，发起来后泛着微微的红色，方为最佳。娘晒咸青鳞鱼的技术在村子里是出了名的。每年娘都会晒很多，送给亲朋好友。远在昆明的大爷最喜欢娘晒的青鳞鱼，娘总是反反复复地晒了一拨又一拨，小的不好的自己吃，中意的捎给大爷。

有一次，大爷拿青鳞鱼招待老乡，几个老乡热泪盈眶，一个劲地念叨：吃的不是鱼，是亲情的味道、童年的味道、家乡的味道……大爷走南闯北许多年，各种名贵的鱼肉都吃过，但念念不忘的还是家乡这种不起眼的小青鳞鱼。

记得那一年，好像是八月十五举家团圆的日子，八十多岁的大爷突然打来电话。电话中，大爷声音断断续续，有些哽咽：“快看电视，中央一台……舌尖上的中国，我们家乡的青鳞鱼……”