孙瑞

莱阳丁字湾有一片一望无际的滩涂，每到春天，大量的嘟噜蟹会在洞中探头张望，翻卷着身体，纷纷爬出洞口……这种蟹，青色，三四厘米长，不停地冒气泡，发出“嘟噜嘟噜”的声音，所以当地人称之为嘟噜蟹。

经过一个冬天的蛰伏，春天的嘟噜蟹膏腴，肉多，螯肥，味鲜，深受海边人的喜爱。

嘟噜蟹学名蟛蜞，又称磨蜞、螃蜞、相手蟹，甲壳纲，方蟹科，头胸甲略呈方形，体宽三四厘米。甲壳青褐色，长寸余，有八条细腿和两只黄白色的螯足，比螃蟹要小得多；额宽大，大于头胸甲宽度的1/2，前缘中部有较宽的凹陷，额后部有4个并立的突起。腹部退化，雌雄各异，雄者呈三角形，雌者呈圆形。

史料记载：五代宋初，有个蟹痴美食家陶谷，是写下美食巨著《清异录》的牛人。在《清异录》里，他授爵位于四种蟹为“爽国公”。分别是“一南宠，乃蠘；二甲藏用，乃蝤蛑；三解蕴中，乃蟹；四解微子，乃彭越。”分别是三疣梭子蟹、青蟹、大闸蟹和彭螖，也被写做“彭越”或“蟛蚏”。唐白居易曾赞美：“乡味珍蟛蚏，时鲜贵鹧鸪”。

春天到了，丁字湾的湿地又荡漾着一片生机。记得有一年，清明过后，下过几场透雨，大地复苏，万物苏醒，嘟噜蟹就开始出洞觅食了。

此时，生产队长如同“占卦先生”一样，掐算着农历初一、十五的潮汐规律，在头一天晚上，就安排好两三个壮劳力，临时组成“捕蟹队”准备去捉嘟噜蟹，为缺乏油水的社员们改善伙食。

第二天，天刚放亮，队员们就带足干粮和水，推着小独轮车，带上几条麻袋，扛着扫帚、木锨，向着海滩奔去。

一路上小车手哼着山歌，迈着轻盈的脚步，行走在苇塘边的坝埂上，空气中氤氲着刚长出的青草的清香。天边的朝霞绯红着脸，将大地上的一切镀上了一层淡淡的金黄。

大约一个小时的行程到达丁字湾，肆无忌惮、嚣张跋扈的潮水如同打了败仗般悄无声息地退去数百米，露出一片白茫茫的滩涂。

滩涂上，嘟噜蟹争先恐后地从洞口探头探脑，“争抢”春天里和煦的第一缕阳光。

晌午时刻，太阳炙烤海滩，大地热浪滚滚，嘟噜蟹终于“憋不住了”，钻出洞来，浩浩荡荡你追我赶，瞬间海滩上成了蟹子的世界。这就是人们常说的蟹子“滚滩”。

队员们就像现在的环卫工人清扫马路上的落叶一样，不停地挥舞着扫帚把嘟噜蟹堆成堆，然后一个人张开麻袋口，另一个人用木锨往麻袋里装。大约两三个小时，四五条麻袋都已装满，独轮车上的偏筐里也盛满了嘟噜蟹。筐顶用麻袋压紧，边角处盖不严实，担心嘟噜蟹跑出来，便就地取材薅几把海蓬菜蒙上。

下午三四点钟的时候，捉蟹队满载而归。此时，生产队的场院里，三三两两的老太太们，端着盆，带着桶，前呼后拥，生怕分不到嘟噜蟹。

麻袋边、小车筐已被嘟噜蟹吐出的泡沫湿透，滴着水，空气中弥漫着一股海腥味。

会计一过秤，足足二百多公斤。当时我们生产队也就四十多户、二百多口人。我们家父亲属于干部家属，不占名额，所以分到三四公斤嘟噜蟹。回家后，母亲把三分之一的嘟噜蟹洗净后加点盐，放在锅里煮，开锅后二三分钟，青色的嘟噜蟹瞬间变成红色。至于剩下的三分之二，用于推蟹酱。

吃嘟噜蟹更是难忘。母嘟噜蟹体形比公蟹小一圈，壳内膏黄正肥，味道鲜美，咬一口嘎嘣脆。

雄嘟噜蟹肚脐小，个头大，蟹膏富含蛋白质、脂类等，营养价值高且十分美味。

除了煮嘟噜蟹，还可以把嘟噜蟹用面糊裹住，然后放到油锅里炸，是一道难得的下酒菜。

爆炒小嘟噜蟹，大人孩子都喜欢吃。我就着大黄饼子，能吃一大碗。小嘟噜蟹肉不多，吃的时候连皮一起嚼，鲜香可口。

另外一种做法，就是将嘟噜蟹洗净后用盐水浸泡，加葱姜蒜去腥，再加白酒杀菌，腌制三四个小时，然后控净水分，装盘后加点白糖或胡椒粉等就可以吃了。

在腌制的过程中，嘟噜蟹的蛋白质被分解为鲜味的多肽和氨基酸，可以说是“天下奇鲜”。味鲜，色美，肉嫩，掀开蟹盖，满肚膏，黄澄澄，连壳一块嚼，嘴内嚼碎之声有如天籁，满口生津，如果配上二两地瓜干酒，就再适合不过了。

邻居二哥是一个典型的“酒彪子”。家里没有下酒菜，他就加工点嘟噜蟹。先将赶海抓来的嘟噜蟹洗干净，放在有盖的容器里，再倒进高度白干，没过嘟噜蟹，加少许糖、盐、姜丝，加盖浸泡，过一段时间后滤去酒，加入葱、姜、少许鲜酱油，搅拌均匀后即可食用。虽然是生吃，但经过高度白酒浸泡后，细菌已被杀灭，嘟噜蟹肉也脱掉了生腥味，佐酒下饭两相宜。这种吃法现在叫做“醉蟹”，也是一些饭店的必备菜肴。

丁字湾就是一个天然的大宝藏，每年到了八月份，数以万计的嘟噜蟹堆积如山。当然了，生产队长也不会错过这一时机，派出精兵强将，到海滩捉嘟噜蟹。有一年，嘟噜蟹太多，生产队分完以后，把剩下的和杂草搅拌在一起沤肥。喂过这种肥的庄稼疯长，比尿素都好使。

四十多年弹指一挥间。昔日的嘟噜蟹逐渐淡出了人们的视野，已被光鲜亮丽的大闸蟹、梭子蟹、帝王蟹等取而代之。不过，每每想起嘟噜蟹，思绪便如老家袅袅的炊烟，飘在空中挥之不去。