鲁从娟

夏日时节，菜豆（也叫豆角）占了菜场的半壁江山，几乎每位老农菜摊前的茄子、韭菜或西红柿的旁边，都会有一堆菜豆。有的老农把菜豆理顺得整齐，有的用红绳绑成一把一把的，也有的就那么随意放着，顾客买的时候就大把抓着上秤。

古人讲究“不时不食”，到了什么季节吃什么菜，这不仅是养生智慧，更是对食材本味的尊重。这些当季菜豆是在日头底下晒着长大的，在雨水里泡着长开的，自然成熟，味道纯正。我这个厨娘对菜豆的品性了如指掌，炒着吃，就选颜色稍浅、饱满壮实的菜豆，这样的菜豆容易熟，口感软烂。凉拌的话，就选颜色深绿、线条较细一点的菜豆，此时的菜豆尚嫩，凉拌着吃口感鲜脆。包着吃，对菜豆的要求不高，老嫩都行。

菜豆当令，每天变着花样吃。菜豆刚下来的时候我做过几次传统的清炒与焖煮，在孩子爹说了一句“怎么又吃豆橛子”之后，就果断换了新的做法。把菜豆切长段，焯水时里面加几滴油、少许盐，这样菜豆青绿不变色。焯好的菜豆段码在盘子里，然后起锅烧油煸炒肉丁，加小米辣和蒜蓉，调好味后浇在菜豆上，红绿相衬，品相极佳，一下子就能唤醒食欲。

吃打卤面，也是用菜豆。一把菜豆理整齐，左手攥着右手切，长长的菜豆变成菜豆粒在菜板上滚动。发几朵木耳，买点黑皮蛤，肉丁也不能缺席。蔬菜的鲜味与蛤的海味相融，鲜溜溜的。盛半碗面条，浇满卤子，碗里冒出个尖儿。连吃两碗，饱嗝打响了还不肯放下碗筷。

菜豆焖饭是懒人饭，是我跟邻居茶店老板学的。用料除了豆角，还有土豆、胡萝卜、猪肉、葱姜蒜。猪肉切丁，肥瘦分开。土豆和胡萝卜皆切丁，菜豆切段。把瘦肉丁放入碗中，加酱油、盐、十三香搅拌均匀。热锅烧油，放切好的肥肉丁炼出油来，加入腌好的瘦肉丁煸炒，再依次放入葱姜蒜末，土豆、胡萝卜和豆角翻炒一会儿。米洗净,倒在菜上面摊平，适量加水，按键焖饭。饭与菜一锅出，味道醇香，营养丰富。

菜豆秉性包容，可与多种食材搭配。菜豆炖排骨，菜豆焖土豆，菜豆炒茄子，小米辣干煸菜豆——单是凉拌菜豆，就有很多的可塑性，如蒜泥香辣味、麻酱咸香味、酸辣清香味、椒麻油香味——万千家常做法，皆自成风味。

菜豆当令，不包几顿大发面包子就是辜负了自然馈赠。包包子，菜豆切小段，五花肉切小块煸炒后，放葱姜末，下菜豆段，加少许面酱调味。我包的菜豆包子皮薄馅满，鼓鼓囊囊的大个儿，咬第一口就能吃到馅儿。那天店里邻居小伙从栖霞老家回来，带回了大半蛇皮袋菜豆，全部放在我这里。这么多菜豆，只有包包子才下货。那场面热闹啊，我发面，邻居大姐去割肉，小胡媳妇择菜豆——最后由我调馅，大家一起包，然后分三家三个锅蒸。一笼笼白白胖胖的大包子出锅了，左邻右舍都围了上来，你三个，他两个，大家手掐包子站着吃，坐着吃，吹着热气，吃得不亦乐乎。

其实，小时候我并不太喜欢吃妈妈做的那些缺油少盐的焖菜豆，尤其是用老菜豆做的小豆腐，我一口不吃。妈妈就在一旁苦口婆心劝说我吃菜豆对身体好。在多年后，我夹一筷子焖菜豆送到女儿的嘴边，劝说挑食的女儿吃点绿色蔬菜时，心里猛然一颤，面对不吃菜豆的我，妈妈也一定会觉得遗憾。那时，家里的菜豆实在太多了，菜园里有几架菜豆，父亲又在苞米地里套种了一些。夏天雨水勤，日头也给力，菜豆开始疯长，藤蔓疯狂攀上架子释放自己的魅力，不多时日，层层叠叠的绿叶就织成一帘浓密的绿幕。细碎的小花隐在叶间，素淡不起眼。花落后，菜豆开始崭露头角，细细的，嫩嫩的，像绿色的月牙儿。没用几天，菜豆就长长了，两根为一对，修长干净，通体莹绿，滴哩嘟噜挂满架子。今天刚摘完一筐，隔天去看，又挂满了架。我不爱吃菜豆，但是喜欢跟着妈妈去菜园看菜豆长势喜人的模样。清代诗人吴伟业有诗云：“绿畦过骤雨，细束小虹蜺，‌锦带千条结，银刀一寸齐。”诗人通过“绿畦”“骤雨”“虹蜺”“锦带”“银刀”等意象，将普通的农家菜豆描绘得极具美感，展现了田园生活的清新与雅致。

以前总觉得菜豆太普通，年岁渐长才慢慢懂得，人间至味往往藏在寻常蔬菜之中。在这个菜豆当令的夏天，我把它做成花样菜品，让平凡却营养的菜豆成为餐桌上的主角，让家人怎么吃都吃不够，这是厨娘骨子里的智慧。